拉脱维亚未解的心结
有一首描写被流放到西伯利亚的拉脱维亚人的诗，其中一段是这样的：“那些看上去非常廉价的东西有多么珍贵，当家乡的面包都被吃光的时候，我们靠蕴藏在思想里的种子坚持着”
在波罗的海三国中，立陶宛的领土面积最大、人口最多，分别为6.53万平方公里和335万人；爱沙尼亚的领土面积最小、人口最少，只有4.5万平方公里和134万人；居中的拉脱维亚领土面积6.46平方公里，人口数量226万。
三国在国家命运上也是紧紧相连。历史上，它们都长期受制于瑞典和沙皇俄国，十月革命后也都一度建立起苏维埃政权，但在1918至1920年间都成立了独立国家。后来，根据1939年的“莫洛托夫—里宾特洛甫条约”，它们都被划入苏联的势力范围，1940年苏联出兵占领了三国。虽然苏德战争爆发后它们一度被德国占领，但战后根据“雅尔塔协议”，它们又都被并入苏联，成为苏联的最后三个加盟共和国。到1991年再次独立前，它们在苏联生活了半个多世纪。
于是，到了波罗的海三国之后，我努力寻找历史的印迹，用自己的眼睛解读三国民众的想法。在这方面，拉脱维亚的首都里加给我的印象最深。
“斯大林建筑”仅余一幢
同立陶宛、爱沙尼亚一样，拉脱维亚再次独立成国之后，在社会发展各方面全方位地倒向西方，不仅实行了多党的议会民主制和自由的市场经济，而且加入了欧盟和北约。拉脱维亚已经没有了作为制度的苏联社会主义，但后者的某些标识依然存在。
首都里加位于波罗的海里加湾的道加瓦河口，由老城、新城和旧城几部分构成。其中，老城建于13世纪初，1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。在里加老城之外的一片破败旧城区里，有一座20多层的高楼，它就是典型的“斯大林建筑”。
所谓“斯大林建筑”，指的是上个世纪30年代中期到50年代中期，为了“显示共产主义的革命激情和荣耀”，苏联修造的“气势磅礴，高耸雄伟，布局对称，装饰富丽堂皇”的高大建筑。这样的楼莫斯科有7座，最大的是莫斯科大学。
里加这座楼虽然无法与莫斯科的那些“斯大林建筑”相比，在波罗的海三国里却也是最高最大的了。现在它是拉脱维亚国家科学院所在地，只是周边的建筑破旧不堪，与老城和新城的繁荣景象反差极大。更为重要的，这座建筑已不再有“斯大林建筑”原来的内涵。
不仅如此，今天的拉脱维亚同立陶宛和爱沙尼亚一样，对苏联持否定态度。这三国的民众觉得，加入苏联意味着他们独立国家的消失，过去的岁月是一种“殖民地化”。其中，拉脱维亚人的情绪表现得最为直接。
“被占领博物馆”展出“波罗的海之路”
里加城区有不少与拉脱维亚争取独立有关的雕塑，其中最引人注目的是里加老城区自由纪念碑旁的“拉脱维亚1940~1991年被占领博物馆”。
这个博物馆的外形是一个长方体，主体部分是黑色，看上去有一种沉重的压抑感。它的标牌十分特殊，是正面楼体上的一块很大的白色牌子，牌子中间有两条粗黑道，黑道的上面是拉脱维亚语写的博物馆，下面则用英文写着“拉脱维亚1940~1991年被占领博物馆”。
通过参观和与工作人员交谈，我了解到，这个博物馆是在1993年由一批苏联时期流亡到海外的拉脱维亚人及其支持者筹建的。从1997年开始，拉脱维亚政府开始接手维护它的日常运转。
博物馆主体部分是上下两层，主要展区是二层。由于参观免费，也由于它位于里加老城边上，参观者很多，男女老少都有，并以拉脱维亚本国人为主。2009年是苏东剧变20周年，许多国家都有各种形式的纪念活动，拉脱维亚也不例外。9月中旬我去参观时，博物馆正举办“波罗的海之路：1989~2009年回顾展”，展览的副标题是“回首过去，为了将来”。
所谓“波罗的海之路”，是指1989年8月23日，200万爱沙尼亚人、立陶宛人和拉脱维亚人为了要求脱离苏联独立，手拉手从最北的爱沙尼亚塔林到最南的立陶宛维尔纽斯组成了长达600公里的人链，这被视为波罗的海三国要求独立的高潮。这个展览主要是通过图片、图示和文字说明来描述当时三国民众群情激昂的场面。
当然，“波罗的海之路”的展览是临时性的。这个博物馆的主题还是用大量的档案文献、照片和实物来说明拉脱维亚在20世纪40年代初到90年代初社会发展的曲折性，而其中着重反映的是对苏联及其社会制度的认知。
